Matera

Que faire à Matera : les 10 incontournables

Tout tient dans un ravin. Les Sassi occupent le flanc d'une gorge creusée par le torrent Gravina, et la ville moderne s'ouvre juste au-dessus, sur la piazza Vittorio Veneto. Voici les dix arrêts qui justifient le voyage, dans un ordre qui se marche.

• Le belvédère de la piazza Vittorio Veneto : la première vue sur le Sasso Barisano, gratuite, à trente secondes de l'office de tourisme. C'est là qu'on comprend la ville d'un coup.
• Le Palombaro Lungo : l'énorme citerne creusée sous la place principale, redécouverte à la fin des années 1980 en refaisant la voirie. 3 €, sans réservation, billet à la caisse dans les hypogées de la place.
• La Casa Grotta di Vico Solitario : une habitation troglodyte remeublée comme avant l'évacuation, la famille, le mulet et les poules sous le même plafond. 8 €, avec la neviera et l'église rupestre Sant'Agostino al Casalnuovo.
• Santa Maria de Idris et San Giovanni in Monterrone : l'éperon rocheux planté au milieu du Sasso Caveoso, creusé de deux églises communicantes et de fresques byzantines.
• San Pietro Barisano : la plus grande église rupestre de la ville, avec ses niches de décantation dans la crypte, où l'on asséchait les corps des défunts.
• La cathédrale : sur la Civita, l'éperon qui sépare les deux Sassi. Rouverte en 2016 après treize ans de restauration, et son parvis offre la meilleure vue plongeante sur le Barisano.
• Casa Noha : le récit vidéo du FAI projeté sur trois murs, qui raconte l'histoire sociale des Sassi en une demi-heure. 7 €. À faire en début de séjour, pas à la fin : tout le reste devient lisible ensuite.
• Le belvédère de Murgia Timone : la vue depuis l'autre rive du canyon, celle des cartes postales et des affiches de films. En voiture par la route du parc, ou à pied par le fond de la gorge et la passerelle.
• La Cripta del Peccato Originale : des fresques du neuvième siècle surnommées la chapelle Sixtine de l'art rupestre, à une quinzaine de kilomètres de la ville. Réservation obligatoire, aucune entrée sans créneau.
• Le MUSMA : de la sculpture contemporaine accrochée dans les grottes du palais Pomarici. 5 €, et le contraste entre les œuvres et la roche vaut à lui seul le billet.

Neuf de ces dix arrêts se font à pied, et l'addition complète reste sous les 40 € par personne. Matera est une des rares villes classées d'Italie où le budget des visites ne pèse pas.

Les Sassi mode d'emploi : Barisano, Caveoso et la Civita

Le mot sasso veut dire caillou, et il désigne ici deux quartiers, pas des pierres. Ils se ressemblent de loin et ne se visitent pas de la même façon.

• Le Sasso Barisano, au nord, tourné vers Bari. C'est le versant restauré : façades sculptées, hôtels troglodytes, restaurants, ruelles pavées et éclairées. C'est aussi le plus photogénique à la tombée du jour.
• Le Sasso Caveoso, au sud, en amphithéâtre au-dessus du ravin. Plus brut, moins reconstruit, avec les grottes encore visibles telles quelles et l'essentiel des églises rupestres. C'est là que se trouvent la Casa Grotta et Santa Maria de Idris.
• La Civita, l'éperon central, porte la cathédrale et sépare les deux quartiers. Elle se traverse en cinq minutes et sert de point de repère permanent.
• Le Piano, la ville haute des dix-septième et dix-huitième siècles, avec la piazza Vittorio Veneto, les commerces et les banques. C'est la ville qui a tourné le dos aux Sassi pendant deux siècles.

Il faut connaître l'histoire pour ne pas visiter Matera comme un décor. En 1945, Carlo Levi décrit dans Le Christ s'est arrêté à Eboli des familles entières vivant sous terre avec leurs bêtes, sans eau courante ni tout-à-l'égout. En 1948, après une visite sur place, le dirigeant communiste Palmiro Togliatti qualifie les Sassi de honte nationale. La formule fait le tour de l'Italie, et l'État légifère : la loi du 17 mai 1952 ordonne l'évacuation des Sassi. Environ dix-sept mille personnes, les deux tiers de la population de la ville, sont relogées dans des quartiers neufs construits sur le plateau. Les grottes restent vides pendant trente ans.

Le retournement est complet. En 1993, les Sassi entrent au patrimoine mondial de l'UNESCO, premier site du sud de l'Italie à y figurer. En 2019, Matera devient capitale européenne de la culture, quatrième ville italienne après Florence, Bologne et Gênes, et la première du Mezzogiorno. Les mêmes grottes que l'État avait vidées se louent aujourd'hui à la nuit.

Visiter Matera en 1 jour, en 2 jours ou en excursion depuis Bari

Matera se voit vite et se comprend lentement. Trois formats fonctionnent, selon le temps dont vous disposez.

La journée type, si vous n'avez qu'un jour : Casa Noha en ouverture pour poser le contexte, puis descente dans le Sasso Caveoso, la Casa Grotta, Santa Maria de Idris, remontée vers la cathédrale, déjeuner sur la Civita, Palombaro Lungo l'après-midi, et le belvédère de Murgia Timone une heure avant le coucher du soleil. La ville s'allume pendant que vous la regardez d'en face, et c'est le moment qui reste.

Si vous logez dans les Pouilles, l'excursion à la journée est un format très pratique, souvent couplée avec Alberobello : une journée Matera et Alberobello au départ de Bari se réserve autour de 35 € et règle le transport. Sur place, une visite des Sassi de deux heures, entrée d'une maison troglodyte et d'une église rupestre comprises, tourne autour de 26 € et évite le casse-tête des horaires, qui ne sont alignés entre aucun des sites.

Où dormir à Matera : la nuit en grotte, le prix et les pièges

C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens s'arrêtent au lieu de passer. Dormir dans une grotte à Matera n'est pas un gadget : les hôtels des Sassi occupent d'anciennes habitations troglodytes réaménagées, avec la roche apparente au plafond et parfois l'ancienne citerne transformée en salle de bains.

Trois choses à savoir avant de réserver.

• Il y a des escaliers partout et presque jamais d'ascenseur. Les Sassi sont un ravin, la réception est rarement au niveau de la chambre, et la voiture ne descend pas. Une valise à roulettes sur des marches en calcaire, c'est vingt minutes désagréables. Vérifiez la question du portage avant de valider, la plupart des établissements le proposent.
• Les vraies grottes n'ont pas de fenêtre. Elles ont une porte et parfois un puits de lumière. C'est frais en été, ce qui est un avantage réel, mais l'obscurité surprend. Les chambres dites vue Sassi sont souvent des pièces en façade, moins troglodytes.
• L'humidité est le point faible. Les bons établissements ont traité le problème, les moins bons sentent la cave. C'est le seul critère où les avis récents comptent plus que les photos.

Côté quartiers : le Sasso Barisano concentre les hôtels troglodytes confortables et reste le plus facile d'accès à pied. Le Sasso Caveoso est plus authentique et plus sportif. Le Piano, la ville haute, revient nettement moins cher, se gare sans difficulté, et met les Sassi à dix minutes de marche : c'est le choix rationnel si le budget compte.

Comment aller à Matera sans gare Trenitalia

Voici le piège que presque aucun guide n'explique. Matera n'est pas sur le réseau ferroviaire national. Vous ne trouverez pas la ville sur le site de Trenitalia, ni sur Italo, parce que la voie qui y monte appartient à une compagnie privée, les Ferrovie Appulo Lucane, et qu'elle est à voie étroite de 950 millimètres, non électrifiée, incompatible avec le reste du réseau italien. Le projet de raccordement vers Ferrandina existe depuis des décennies et n'a jamais été terminé.

Concrètement, quatre options.

Sur le train, les détails qui comptent. La gare utile est Matera Centrale, piazza della Visitazione, à quelques minutes à pied du belvédère de la piazza Vittorio Veneto : ne descendez pas à Matera Sud, qui est le terminus et se trouve plus loin du centre. Les départs de Bari Centrale s'échelonnent d'un peu avant 4 h 15 le matin jusqu'à 22 h 10, à peu près un par heure, et il faut compter environ une heure quinze jusqu'à Altamura, puis une correspondance courte pour la dernière demi-heure. Le billet reste bon marché, moins de dix euros.

Le point noir, c'est le dimanche et les jours fériés : la compagnie ne fait pas circuler de trains ces jours-là et les remplace par des autocars, avec des horaires différents et moins de départs. Si votre aller-retour depuis Bari tombe un dimanche, vérifiez les horaires des autocars de substitution avant de partir, sous peine de rester bloqué. Beaucoup de visiteurs découvrent le problème sur le quai.

Côté avion, l'aéroport de référence est Bari Palese. Brindisi et Naples fonctionnent aussi, avec plus de route. Voir notre comparatif des aéroports italiens pour arbitrer, et notre guide des trains en Italie pour la partie du trajet qui, elle, passe bien par Trenitalia.

Se garer à Matera et éviter la ZTL

Les Sassi sont en zone à trafic limité. On n'y descend pas en voiture, on s'y gare encore moins, et les caméras relèvent les plaques. Le principe est simple : on laisse la voiture en haut et on descend à pied.

• Via Casalnuovo, le parking le plus proche du Sasso Caveoso : 1 € de l'heure et 10 € la journée. Attention, la rue elle-même bascule en zone interdite tous les soirs de 20 h 30 à minuit.
• Via Saragat, un parking couvert près de la mairie : autour de 0,50 € de l'heure et 5 € la journée. Le meilleur rapport prix distance pour un séjour de deux jours.
• Piazza Matteotti, à côté du terminal des autocars, pratique pour une arrivée et un départ le même jour.

Les places en voirie sont zonées par tarif : autour d'un euro l'heure au plus près du centre, moins de la moitié dès que l'on s'éloigne. Si votre hébergement est dans les Sassi, demandez-lui le protocole exact : la plupart ont une dérogation pour déposer les bagages, ce qui évite de porter une valise dans les escaliers. Le fonctionnement général des ZTL italiennes est le même partout, et l'amende arrive par courrier plusieurs mois plus tard.

Que manger à Matera : pain IGP, cialledda et crapiata

La Basilicate est une cuisine de pauvres devenue une cuisine de terroir, et Matera en est la vitrine.

• Le pane di Matera IGP : une miche de semoule de blé dur, cornue, à la croûte presque noire et à la mie jaune. Elle se conservait une semaine, ce qui explique sa forme et sa taille. Les boulangeries la vendent au poids, au quart ou à la moitié.
• La cialledda : du pain rassis, de l'huile d'olive, de la tomate, de l'origan et de l'oignon. Froide en été, chaude en hiver avec un œuf poché. C'est le plat qui résume la région.
• La crapiata : une soupe de légumineuses et de céréales, mangée traditionnellement le premier août, quand chaque famille apportait ce qui lui restait de l'année.
• Les peperoni cruschi : les poivrons de Senise séchés puis frits quelques secondes, croustillants comme une chips. Ils accompagnent la morue, les pâtes, tout.
• L'Aglianico del Vulture : le grand rouge de la Basilicate, né sur un volcan éteint au nord de la région. Charpenté, et beaucoup moins cher que son équivalent toscan.

Un mot sur l'addition : le coperto se paie ici comme partout dans le sud, et le service n'est pas un pourboire. Nos codes du restaurant en Italie détaillent ce qui se facture et ce qui ne se facture pas. Pour situer la Basilicate dans l'ensemble, voir aussi notre panorama de la cuisine italienne région par région.

Matera au cinéma : de Pasolini à James Bond

La question revient dans toutes les recherches, et pour cause : les Sassi ont servi de Jérusalem antique à cinq générations de réalisateurs.

• L'Évangile selon saint Matthieu, Pier Paolo Pasolini, 1964. Le premier, et celui qui a fait découvrir la ville au cinéma italien.
• La Passion du Christ, Mel Gibson, 2004. Le film qui a fait basculer Matera dans le tourisme international.
• Ben-Hur, Timur Bekmambetov, 2016.
• Wonder Woman, Patty Jenkins, 2017.
• Mourir peut attendre, 2021. La séquence d'ouverture, avec la course-poursuite dans les ruelles et le saut depuis le pont, se tourne entre Matera et Gravina in Puglia.

Il n'existe pas de circuit officiel des lieux de tournage, mais les principaux sont évidents sur place : la via Madonna delle Virtù pour la poursuite de James Bond, le Sasso Caveoso et la Murgia pour les scènes bibliques. Une visite guidée à pied de deux heures, autour de 35 €, les intègre généralement au parcours.

Que faire autour de Matera : la Basilicate en deux jours

La Basilicate est la région la moins visitée d'Italie continentale, et Matera en est la seule porte d'entrée connue. Si vous avez une voiture et deux jours de plus, voici ce qui vaut le détour.

Si vous restez côté adriatique, Matera se combine naturellement avec les Pouilles : Bari est à une heure, Alberobello et la vallée d'Itria à une heure et demie. C'est d'ailleurs le circuit le plus fréquent des voyageurs français, et Matera y tient sa place sans problème.

Quand aller à Matera

Le printemps et l'automne, sans hésiter. Avril, mai, juin, septembre et octobre donnent la lumière rasante qui fait toute la beauté des Sassi, et une température qui permet de marcher dans le ravin.

L'été est le vrai problème. Matera est une cuvette de calcaire blanc à l'intérieur des terres : la roche renvoie la chaleur toute la journée et les après-midi de juillet et d'août sont difficiles, sans ombre dans les ruelles. Si vous n'avez que ces mois-là, visitez tôt le matin et après 18 heures, et profitez du seul avantage des grottes, qui restent fraîches.

L'hiver est doux, les Sassi sont vides, et la ville prend un côté minéral et silencieux qui plaît beaucoup à certains. Les horaires des sites se raccourcissent en revanche nettement.

Une date à connaître : la Festa della Bruna, le 2 juillet. Depuis 1389, un char triomphal en papier mâché accompagne l'effigie de la Vierge en procession dans la ville, avant d'être littéralement mis en pièces par la foule sur la piazza Vittorio Veneto. C'est spectaculaire, la ville est pleine, et il faut réserver longtemps à l'avance. Contrepartie à connaître : les principaux sites de la ville ferment ce jour-là, comme le 25 décembre. Venez pour la fête, pas pour les visites.

Budget et infos pratiques

Matera reste une destination bon marché par rapport au reste de l'Italie touristique. Les tarifs ci-dessous sont les plein tarif adulte.

Quelques réflexes utiles : des chaussures fermées à semelle adhérente, le calcaire poli des ruelles est glissant même sec. De l'eau, il n'y a pas de commerce dans le bas des Sassi. Et une lampe de téléphone chargée si vous remontez après la nuit tombée, certains escaliers ne sont pas éclairés.